10

Как правильно фокусироваться в пейзажной фотографии?

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Все хотят идеально резкие кадры. Я знаю это, потому что разговариваю со своими студентами на мастер-классах. Вопросы обычно касаются трех вещей: техническое качество, поиск кадра и композиция, обработка. Подавляющее большинство вопросов о технических аспектах фотографии касаются именно получения резкого кадра.

Сегодня мы поговорим об этом очень подробно. Сначала я дам немного теории, а затем мы перейдем к практическим методикам: как добиться максимальной резкости на всех планах снимка.

Субъективность понятия “резкость”

Конечно целью всех настроек камеры, связанных с резкостью, является получение резкой картинки на всех планах кадра. Одновременно резким должен быть как передний план, так и объекты расположенные на бесконечном удалении от фотоаппарата. Так формулируется задача в большинстве случаев. Однако, прежде чем перейти к рассказу о практических методах фокусировки, используемых в пейзажной фотографии, я бы хотел обратить ваше внимание на одну очень важную штуку: понятие резкости субъективно. Например, мы берем камеру, фокусируемся на, скажем, камень и делаем снимок. При этом мы видим, что на итоговой фотографии возникает зона резкости, в которую попадает наш камень, некоторые объекты перед ним, и некоторые объекты за ним. Мы с уверенностью можем сказать, что наш камень является 100% резким. То же самое мы можем сказать и об объектах, которые находятся рядом с ним.

Однако, чем дальше от камня перемещается наш взгляд, тем все более сложной становится задача определения резкости объектов, встречающихся нам по пути. Что-то нам кажется однозначно резким, что-то – слегка размытым, но вроде бы резким, а что-то попадает в “серую зону”, когда точно сказать резок ли данный объект очень и очень сложно. То есть выходит, что на любой локации, при любых настройках камеры 100% резкими бывают лишь те объекты, которые попадают в плоскость фокусировки, а все остальное – дискуссионно. И мы просто должны заранее условиться, что для нас является допустимо резким, а что – уже нет. Таким образом, граница зоны резкости – всегда условна и зависит от того, какая детализация на итоговом кадре является для нас приемлемой.

Гиперфокальное расстояние

Теперь давайте разберем один несложный пример. Мы берем камеру и фокусируемся на бесконечность. Это может быть гора на заднем плане или непосредственно линия горизонта. На полученной фотографии все бесконечно удаленные от нас объекты будут однозначно резкими, а вот все, что находится ближе будет становиться все более и более не резким. То расстояние, начиная с которого резкость объектов перестает быть для нас приемлемой, называется гиперфокальным. Для каждого фокусного расстояния и для каждого значения диафрагмы гиперфокальное расстояние будет свое, и вычисляется оно по специальной формуле. Если мы знаем гиперфокальное расстояние для текущих значений диафрагмы и фокусного расстояния, мы можем получить максимально возможную глубину резкости для этих настроек. Для этого достаточно вручную сфокусироваться на гиперфокал, при этом в зону резкости будут попадать все объекты от половины гиперфокального расстояния до бесконечности.

Кружок нерезкости

Возвращаясь к условности понятия резкости, нельзя не затронуть еще один важный параметр, который как раз и определяет ту границу, которая делит области кадра на резкие и не резкие. Называется он кружок нерезкости. Давайте представим, что каждый объект в кадре состоит из множества световых точек. В плоскости фокусировки каждая такая точка имеет минимальный размер, поэтому и весь объект кажется нам детализированным и резким. При этом, чем дальше объект удален от плоскости фокусировки, тем все больший и больший размер имеет каждая такая точка. То есть получается, что удаленные от плоскости фокусировки объекты состоят уже не из точек, а из пятнышек, и чем крупнее эти пятнышки, тем менее резким выглядит объект. Одно такое пятнышко и называется кружком нерезкости. И, для того, чтобы точно установить границы зоны резкости, мы должны условиться о максимально допустимом размере кружка нерезкости. Проще говоря, мы должны сказать: все объекты, состоящие из пятнышек размером X или меньше – резкие. 

Какой же размер кружка нерезкости считается стандартным? Все современные производители фототехники используют значения 28 микрон. Именно по нему рассчитываются и наносятся на объективы специальные шкалы гиперфокальных расстояний, по которым можно ориентироваться при выборе правильной точки фокусировки (шкалы бывают только у объективов с фиксированным фокусным расстоянием, да и то не у всех). Однако этот стандарт, принятый в середине прошлого века, уже заметно устарел. Размер пикселя матрицы современной цифровой камеры равен 5-10 микрон, что в 3-6 раз меньше стандартного размера кружка нерезкости. Поэтому корректным размером должно быть число сопоставимое с размером пикселя вашей камеры (у Владимира Медведева есть полезная таблица с характеристиками камер). В целом же можно принять за стандарт 10 микрон для камер с кроп-фактором и 15 микрон для полнокадровых кадр с более крупным пикселем матрицы.

Фокусирование на широком угле по таблицам

Теперь давайте перейдем к практическим способам фокусировки. Первый способ подразумевает использование таблиц или калькуляторов гиперфокальных расстояний. Если в вашем распоряжении таблица, убедитесь, что она рассчитана для кружка нерезкости адекватных размеров: 10-15 микрон (размер кружка должен быть сопоставим с размером пикселя вашей камеры). В случае с калькулятором также убедитесь, что размеры этого параметра заданы правильно (не используйте калькуляторы, в которых нельзя вручную задать кружок нерезкости). Предполагаем, что ваш кадр уже выстроен, вы готовы снимать, осталось только найти точку фокусировки и выставить правильную диафрагму. Алгоритм работы с таблицей такой:

  1. Оцените примерную дистанцию до самых ближних объектов, которые попадают в кадр и должны быть резкими. Назовем это расстояние X.
  2. Найдите в таблице для вашего фокусного расстояния гиперфокал равный дистанции примерно вдвое больше X.
  3. Посмотрите какой диафрагме соответствует это гиперфокальное расстояние.
  4. Выставьте это значение диафрагмы на камере (можно для уверенности дополнительно прикрыть диафрагму еще на одну позицию).
  5. Вручную сфокусируйтесь на гиперфокальное расстояние.
  6. Сделайте кадр.

Фокусирование на широком угле: практический способ

Предыдущий способ дает максимальную точность, однако из-за необходимости использования таблиц или калькуляторов он слегка громоздок. Также препятствием может стать неточная или неполная шкала расстояний на объективе. Зачастую, в особенности на зум-объективах, отметки на шкале нанесены всего до 1-2 метров, после чего сразу располагается отметка бесконечности. То есть точно сфокусироваться вручную на расстояние более 2 метров не представляется возможным. Поэтому я хочу предложить вам другой способ, не требующий таблиц и не предполагающий ручное наведение на резкость. Если внимательно изучить таблицы гиперфокальных расстояний для основных фокусных расстояний, видно, что значения для закрытых диафрагм (f/11 – для кроп-камер и f/16 – для полнокадровых камер) лежат в пределах от 1 до 3 метров. Поэтому, если все время снимать на этих значениях диафрагмы, для выбора точки фокусировки достаточно просто оценить сцену на глаз. Если объекты переднего плана расположены на расстоянии от 1,5 метров от камеры, то достаточно просто сфокусироваться на них, используя автофокус. Если же объекты расположены ближе, то точку фокусировки можно расположить немного за ними, в пределах тех же 1,5 метров. В большинстве случаев такой способ работает, а в случае сомнений всегда можно оценить резкость переднего и заднего планов по экрану камеры и, в случае необходимости, скорректировать точку фокуса или еще прикрыть диафрагму (без лишней надобности значения меньше f/16 лучше не использовать из-за появления заметного эффекта дифракции, приводящего к существенной потере детализации кадра).

Фокусирование на телеобъектив

Два описанных выше способа имеет смысл применять при съемке на широкоугольный объектив. В случае пейзажной фотосъемки на телеобъектив, чаще всего все значимые элементы кадра расположены далеко от камеры. Поэтому в этом случае достаточно просто фокусироваться на бесконечность при помощи автофокуса. Для уверенности в качестве объекта фокусировки можно выбирать самый ближний из все элементов кадра.

Это мой метод. Я использую его много лет, и он отлично работает. Призываю вас не просто читать, а сразу же пробовать эти техники на практике.

Да, и не забудьте поделиться этой техникой со своими друзьями в соцсетях. Пусть у них тоже больше не будет проблем с резкостью. Нажимайте на социальные кнопочки под статьей. 🙂

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Как снять классный пейзажный кадр?

Скачайте бесплатную email-книгу о том, как создавать впечатляющие фотографии в любых условиях на ту технику, которая у вас уже есть.


  • Ярослав

    У Мєдвєдєва хороший калькулятор, тільки він його не обновлює і він відповідно застарів.
    Ось є хороший калькулятор на нові версії камер як і Nikon так і Canon

    http://www.dofmaster.com/doftable.html
    http://www.dofmaster.com/dofjs.html

    • http://www.fotografia.com.ua/ Евгений Тимашёв

      Классные ссылки, спасибо.

  • Павло Пивовар Фотограф

    те що на діафрагмі 11 або 16 все різке то факт але деталізація буде пагана, дифракція зїсть все. тільки пару обєктивів можуть дати щось пристойне на такій дірці 🙂

    • http://www.fotografia.com.ua/ Евгений Тимашёв

      По моим наблюдениям до 16 – приемлемо. Я часто снимаю именно на 16, потому что иначе глубины резкости не хватает (почти всегда ПП на моих фото очень близко). От 16 и дальше – уже становится очень заметно.

      • Павло Пивовар Фотограф

        напевно в нас різні вимоги до кількості деталей 🙂 хача той обєктив що ти використовуєш на f/11 різкий що капец 🙂

  • Лоунли Локли

    Евгений! Очень толковая статья. Не могли бы Вы дать ссылку на калькулятор, который учитывает значение кружка нерезкости. Все известные мне ресурсы дают стандартное значение, равное 0,02 мм для Никон Д800, хотя, если следовать логики Вашей статьи кружок нерезкости должен быть равным размеру пикселя матрицы и равен 0,0047 мм.

    • http://www.fotografia.com.ua/ Евгений Тимашёв

      В статье я говорю о том, чтобы размер кружка был сопоставим с размером пикселя. Именно сопоставим, а не равен. Поэтому можно использовать 0,01 и будет в целом хорошо.
      Калькулятор у меня для айфона – Digital DoF.

      • Лоунли Локли

        Евгений, а можно подробнее описать процесс фокусировки на гиперфокал? Если камера и передний план находятся на одном горизонтальном уровне, то все понятно. А если камера находится выше объекта переднего плана, например, на 1 м и впереди камеры по горизонтали ничего нет – воздух. А мне нужно сфокусироваться, например, на гиперфокал, равный, 2.57 м. Выставить вручную по шкале объектива не получится, т.к. на ширике эта шкала заканчивается на 1 м и дальше идет бесконечность. Спасибо за данный ресурс, Евгений! Много толковых и полезных статей. С новым годом! Желаю творческих успехов и здоровья!

        • http://www.fotografia.com.ua/ Евгений Тимашёв

          В этом случае точно на гиперфокал сфокусироваться не получиться. Нужно примерно отыскать точку, удаленную на 2,5 метра от объектива, сфокусироваться на нее автофокусом (возможно понадобится сбить кадрирование, сместить камеру, если точки автофокуса не достают до нужного места), отключить автофокусировку, чтобы фокус не сбился, и сделать кадр.

  • Lito. ral

    спасибо, все очень понятно!